Cosa vedere a Berat

Cosa vedere a Berat in Albania - 20 luoghi interessanti da visitare 

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Soprannominata "la città dalle mille finestre" in riferimento alle facciate delle sue case ottomane incollate tra loro, il centro storico di Berat, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO dal 2008, è assolutamente indispensabile per chi visita l'Albania. Dominata da tre colline e due fortezze, la città moderna si estende oggi per 15 km lungo l'Osum, uno dei due principali fiumi del paese per il rafting (con il Vjosa che passa per Përmet).

L'antica "Città Bianca" (Belgrad) dell'Impero Bulgaro (IX secolo) è stata una delle città più contese nella tumultuosa storia albanese. A sua volta bizantina, serba e ottomana (1417), cadde quasi nelle mani del figlio del re di Francia nel XIII secolo. Fortemente influenzata dalle culture ellenica, slava e musulmana, oggi possiede uno dei patrimoni culturali più ricchi del Paese: i quartieri antichi conservati di Gorica e Mangalem, una fantastica cittadella ancora abitata, le chiese bizantine decorate dai migliori artisti albanesi del Medioevo, le moschee più antiche dell'Albania, le sublimi icone ortodosse del museo Onufri e i bellissimi hotel che rispettano l'architettura tradizionale ne fanno una tappa imperdibile durante una visita del Paese balcanico. Dal punto di vista naturalistico, oltre al kayak o al rafting nel canyon di Osum, si viene qui anche per le escursioni sul Monte Tomorr (2.416 m s.l.m.), luogo di leggende che ogni anno in agosto attira centinaia di migliaia di pellegrini cristiani e bektashiani. Per godere appieno di tutti questi tesori, tre giorni non saranno troppi.

Cittadella di Berat

Affacciato sulla collina di Mangalem a 187 m di altitudine, questo grande recipiente di pietra è uno dei gioielli del turismo in Albania. Le sue mura semidistrutte e le sue 24 torri decapitate gli conferiscono un aspetto minaccioso: sono le cicatrici lasciate dagli Angioini durante l'assedio del 1280-1281. Una volta varcato il grande cancello a volta all'ingresso nord, si scopre un mondo molto meno ostile: un piccolo villaggio di 10 ettari fuori dal tempo, tranquillo e romantico come si potrebbe desiderare, senza il ritorno di fiamma della Mercedes e senza musica assordante. Un groviglio di stradine strette con acciottolato scivoloso, chiese bizantine dall'aspetto molto sobrio ma che ospitano affreschi di inestimabile valore, una vista mozzafiato sulla valle di Osum, un minareto, nonne che vendono maglieria e pizzi, il buon albergo-ristorante Klea e il prezioso museo Onufri.

Storia

Solido sperone roccioso che domina la valle di Osum, il sito fu fortificato dagli Illiri a partire dalla fine del V secolo a.C.. La fortezza fu distrutta dai Romani nel 200 a.C. Tuttavia, quando l'Impero separò l'Oriente dall'Occidente, Berat divenne di nuovo un importante punto strategico: permetteva il controllo della Via Egnatia che collegava Roma a Costantinopoli via Dyrrhachium (Durazzo). Le mura furono quindi rinforzate nel V secolo dall'imperatore bizantino Teodosio II, poi nel VI secolo da Giustiniano.

La minaccia di Carlo d'Angiò - Nel XIII secolo l'impero bizantino si disgrega dopo la presa di Costantinopoli da parte dei crociati (1204). Le potenze cattoliche dell'Occidente si sono impadronite di vasti territori nei Balcani. Ma Berat rimase sotto il controllo del despota dell'Epiro Michael II Comnenus. Questo principe bizantino finanziò le più importanti opere di fortificazione della fortezza. Per la città fu poi minacciata dall'ultimo figlio del re Luigi VIII di Francia: Carlo I d'Angiò, re di Sicilia. Nel 1258 si impadronisce di Durazzo, Valona e Butrint e avanza verso la Macedonia. Allo stesso tempo, i bizantini riuscirono a riconquistare Costantinopoli (1261) e a riconquistare il loro Impero con l'appoggio di Michel II Comnenus. Inizia il confronto tra gli Angioini e i Bizantini. Tutto si giocherà a Berat.

Il fallimento di Hugues de Sully - Nel 1279 il signore borgognone Hugues de Sully viene nominato vicario generale dell'Albania da Carlo d'Angiò. La sua missione: Berat, l'ultima chiusa sulla strada per Costantinopoli. Nell'estate del 1280 si impadronì dei dintorni della città alla testa di un esercito di 8.000 uomini, poi circondò la fortezza. I bizantini avevano solo una piccola guarnigione per tenere l'assedio. Ma l'imperatore Michele VIII ordinò ai suoi sudditi di pregare per la sorte di Berat e, soprattutto, inviò il suo miglior generale, Michele Tarchaniotes. Arrivato nella regione nella primavera del 1281, Tarchaniotès riuscì a rifornire la fortezza di zattere lanciate sull'Osum. Evitando uno scontro diretto, ha condotto imboscate contro le truppe angioine. La strategia ha dato i suoi frutti, poiché i mercenari ottomani dell'esercito bizantino sono riusciti a catturare Hugues de Sully. Demoralizzati, i soldati angioini cominciano a fuggire e la maggior parte di loro viene fatta prigioniera.

Una svolta nella storia albanese - La vittoria dell'assedio di Berat permette il ritorno di Bisanzio nella regione. Tuttavia, indebolito dai litigi interni e di fronte alla minaccia ottomana in Oriente, l'Impero abbandona l'Albania ai signori feudali già nel 1347. Per gli angioini, questa sconfitta ha segnato la fine della loro espansione nei Balcani. Il Regno d'Albania, fondato da Carlo d'Angiò, è durato quasi un secolo. Scomparirà con la cattura di Durazzo nel 1378 da parte del principe albanese Carlo Topia (lui stesso nipote di Carlo d'Angiò). Per raggiungere questo obiettivo, il clan Topia si è alleato con gli Ottomani. Gli Ottomani si sarebbero stabiliti in Albania per più di cinque secoli.

La sconfitta di Skenderbeg - Dopo il ritiro dei Bizantini, la cittadella passò di mano in mano prima di essere finalmente occupata dal 1417 in poi dagli Ottomani. Nel 1745, Skanderbeg era sul punto di prenderla. Consapevole della posta in gioco, il sultano inviò rapidamente 20.000 uomini attraverso la via Egnatia e inflisse una pesante sconfitta agli insorti albanesi. Sorvegliata da una grande guarnigione, la cittadella non fu mai più sotto assedio.

L'astuzia di Ali Pasha - Nel 1808, mentre Berat era sotto il controllo di un governatore ottomano rivale, Ali Pasha riuscì a impadronirsi della fortezza senza provocare una reazione del sultano. Per farlo, usa un odioso miscuglio di cui ha un segreto: un sottile strato di negoziazione per cominciare, una buona dose di massacri di civili per seminare il terrore, una grande esplosione di diplomazia per placare l'avversario e qualche goccia di veleno per eliminare il capo della guarnigione.

Visitate il sito

Costruita su una pianta triangolare che segue il rilievo, la cittadella è circondata da fortificazioni che misurano circa 620 m sull'asse nord-sud e 410 m sull'asse est-ovest. Fu all'interno di queste mura che la maggior parte della popolazione di Berat si concentrò per secoli. Alcune decine di abitanti continuano ad abitarvi, in case di pietra risalenti principalmente al XVIII e XIX secolo. L'accesso (visitatori paganti) avviene attraverso la porta nord. Piccoli passaggi nei bastioni sono accessibili anche da scale verso sud (dal fondo del Mangalem), ma sono piuttosto difficili da trovare. Su un asse nord-sud, Mbrica Street, serve una rete di strade strette dove le principali attrazioni turistiche sono ben indicate. Dei 42 edifici religiosi che la cittadella possedeva, la metà dei quali risalgono al periodo bizantino, solo 10 sono sopravvissuti agli scossoni della storia e alla follia distruttiva di Enver Hoxha: 2 moschee in rovina e 8 chiese ortodosse. Al centro della cittadella, la Chiesa della Dormizione della Vergine Maria ospita il Museo Onufri.

Porta nord - Dopo la via Mihal Komnena che proviene dal fondo del Mangalem, già in forte pendenza, girare a sinistra attraverso i pini per affrontare un ultimo tratto curvo, anch'esso in forte pendenza - parcheggio. Questo ingresso monumentale fu eretto da Michel II Comnene nel XIII secolo. È ancora decorata con le iniziali del despota dell'Epiro: "MK" (per Mihaïll Komninos). È lì che la guardia sta vendendo i biglietti per entrare nella cittadella. Tiene le chiavi di tutte le chiese della cittadella. Li affida solo con il via libera del direttore del Patrimonio di Berat. Per ottenerli, dovrete prima passare attraverso il direttore del museo Onufri, poi giocare le vostre capacità di negoziazione (non è facile!).

Cattedrale della Dormizione della Vergine-Theotokos - Museo Nazionale delle Icone Onufri.

Chiesa di Saint-Théodore (Shën Todrit)

A sinistra della porta nord, in via Gjon Muzaka che costeggia il bastione est. Ospita 13 affreschi del grande Onufri, di cui i meglio conservati sono quelli di San Teodoro e San Basilio di Cesarea. Fu costruita in tre fasi (XI secolo, XIV secolo e seconda metà del XVI secolo) sul luogo di una chiesa paleocristiana, di cui si possono vedere alcuni elementi, come la colonna della finestra a volta. Ospita anche una copia settecentesca dell'Epitaffio di Gllavenica, un lenzuolo di seta che simboleggia la Sindone di Cristo (l'originale del XIV secolo è esposto al Museo Nazionale di Storia di Tirana).

Chiesa di San Costantino e Sant'Elena (Shën Kostandinit dhe Helenës)

Vicino al bastione occidentale. Dedicata all'imperatore romano fondatore dell'Impero Bizantino e a sua madre, fu eretta nel XVI secolo. È decorato con un mosaico sul pavimento (in pessime condizioni) e affreschi realizzati da pittori anonimi, per lo più nel 1591: Discesa dalla croce, Lavaggio dei piedi (Gesù che lava i piedi dei suoi discepoli il giorno prima della sua morte), Arresto di Cristo, ecc. Sorprendentemente, la Discesa dalla Croce è riprodotta su un altro affresco del 1649.

Chiesa di Santa Maria delle Blacherne (Shën Mëri Vllahernës)

Vicino al bastione occidentale, a circa 20 m a sud della chiesa di St-Constantin-et-Ste-Hélène. Fu eretto alla fine del XIII secolo. (sul sito di un ex monastero del V secolo) per celebrare la sconfitta degli Angioini nel 1281. Il suo nome si riferisce all'antica basilica della Vergine Theotokos nel quartiere di Blachernes, a nord di Costantinopoli/Istanbul, uno dei più importanti santuari della Chiesa greco-ortodossa. Ospita magnifici affreschi realizzati nel 1578 dal figlio del grande Onufri, Nikolla Onufri: Dormizione della Vergine, Vergine Theotokos, Cristo in Maestà, Discesa dalla Croce, Cristo che appare ai suoi discepoli dopo la sua risurrezione... Il pittore ha rappresentato anche il suo omonimo: Sant'Onuphre l'Anchoreta. Anche il pavimento è decorato con mosaici.

Chiesa di San Nicola (Shën Kollit)

Vicino al bastione occidentale, accanto alla chiesa della Vergine di Blachernes. È la più recente delle chiese della cittadella. Fu costruita durante il periodo ottomano, alla fine del XVI secolo, come testimonia la data del 1591 su uno degli affreschi. Gli affreschi sono notevoli, soprattutto quelli che raffigurano i profeti. Sono di uno dei più famosi pittori della scuola fondata da Onufri, Onufri il Cipriota (Onufër Qiprioti), esiliato da Cipro dopo l'invasione ottomana dell'isola nel 1571. Da notare l'altare che proviene da una chiesa paleocristiana.

Chiesa della Trinità (Shën Triadha)

A sud-ovest dei bastioni, accanto a un bastione del XIII secolo chiamato "Cittadella" sui pannelli. Fu eretto all'inizio del XIV secolo dal paleologo Angelo Andronico, membro della famiglia imperiale bizantina e governatore della provincia di Berat. Di modeste dimensioni, è un bell'esempio di stile "tardo bizantino", influenzato nella regione dai Franchi e dagli Slavi, con la sua forma a croce, la cupola e i mattoni "cloisonné". I suoi affreschi sono quasi scomparsi, mangiati dalla muffa.

Moschea Bianca (Xhamia e Bardhë)

A sud-ovest dei bastioni, nel bastione "Cittadella", tra la Chiesa della Santissima Trinità e la Moschea Rossa. La più antica moschea dell'Albania, fu costruita poco dopo che gli Ottomani presero la città nel 1417 per le necessità della guarnigione e delle carovane di mercanti che attraversavano l'Impero. Fu distrutta nel XIX secolo quando i soldati fuggirono dalla città durante una rivolta.

Moschea Rossa (Xhamia e Kuqe)

A sud dei bastioni, in via Mbrica, lasciando il bastione che ospita la Moschea Bianca. Rimane solo una parte delle mura e del suo minareto. Risalente all'inizio del XV secolo, fu gravemente danneggiato dall'aviazione tedesca durante la seconda guerra mondiale: i piloti usavano il minareto come punto di riferimento per sganciare le loro bombe sulla città. La moschea potrebbe riaprire, visto che è stato avviato un progetto di ricostruzione.

Chiesa di San Giorgio (Shën Gjergjit)

A sud dei bastioni, alla fine di via Mbrica, via Mbrica termina davanti a un grande edificio abbandonato. In realtà è l'ex chiesa di San Giorgio. Fu costruito nel XIV secolo e modificato nel XVII secolo e dedicato a George Kastriot Skanderbeg. Il Codice di Berat è stato conservato qui per secoli. Tutti gli affreschi sono andati perduti negli anni '80, quando la chiesa è stata trasformata in residenza turistica e poi in ristorante, prima di essere abbandonata.

Torre Sud (Kulla e Jugut)

All'estremità sud-est della cittadella - alla fine di Mbrica Street, seguire il sentiero. Questo edificio militare del XIII secolo offre una splendida vista sulla valle di Osum e sulla cittadella sulla collina di Gorica. Sotto la torre, sulla destra, si può vedere la piccola chiesa bizantina dell'Arcangelo Michele (Shën Mëhillit).

Altre chiese - Altre due chiese bizantine si trovano lungo il bastione orientale sulla via del ritorno verso la Porta Nord: Santa Sofia (Shën Sofisë) e San Demetrio (Shën Mitrit).

Cattedrale della Dormizione di Santa Maria  e Museo Nazionale delle Icone

Ecco uno dei luoghi più belli del paese per scoprire l'arte religiosa albanese (cristiano-ortodossa) con la sala delle icone del Museo Nazionale di Storia (Tirana) e il Museo Nazionale d'Arte Medievale (Korça). L'interesse qui è che le opere sono presentate quasi in situ: la maggior parte di esse provengono dalle chiese della cittadella di Berat. Il museo stesso è ospitato nella chiesa della Dormizione della Vergine-Theotokos ("Madre di Dio" in greco). Semplice chiesa bizantina del XIII secolo, l'edificio è stato ampiamente ricostruito nel 1797, diventando una cattedrale. Fu desacralizzata durante il periodo comunista, poi trasformata in museo negli ultimi anni della dittatura (1986). L'istituzione possiede una collezione di 1.500 pezzi, di cui circa 200 sono esposti in modo permanente o a rotazione. Due terzi di essi sono icone o affreschi realizzati da pittori della scuola di Berat, movimento fondato nel XVI secolo dal più grande pittore religioso albanese, Onufri.

Cattedrale

Iconostasi - Provenendo dal cortile d'ingresso inondato di sole, si viene catturati dall'oscurità della navata centrale, dove spicca l'oro dell'iconostasi. Questo muro di legno finemente intagliato (elementi vegetali, draghi, ecc.) e dorato con foglia d'oro è uno dei capolavori degli artigiani albanesi del XIX secolo. Fu realizzata nel 1806 da due maestri scultori conosciuti con il loro nome di battesimo, Andoni e Stefani.

Icone - L'iconostasi contiene 48 icone in due registri realizzati dalla bottega Çetiri di Berat nel XVIII secolo, sotto la direzione del maestro Gjon Çetiri. Nel primo registro ci sono 12 icone reali e 8 piccole icone sulle porte reali. Il 2° registro comprende la fila delle "feste" con 27 piccole icone che rappresentano le 12 feste maggiori dell'Ortodossia (Natale, Presentazione al Tempio...) e altre 15 feste minori. Nel 1° registro, l'ordine tradizionale di presentazione è ben rispettato con, a destra delle porte reali, Cristo Pantokrator ("in maestà") e San Giovanni Battista, e, a sinistra, la Vergine con il Bambino seguita dall'icona della dedicazione della chiesa, la Dormizione della Vergine Theotokos, cioè la morte e l'ascensione al cielo della Madre di Dio.

Covo - Essendo il luogo profanato, è possibile entrare nel béma, lo spazio sacro dietro l'iconostasi e di solito strettamente riservato ai religiosi. Qui si possono vedere gli affreschi dell'abside, quasi cancellati. Ai loro piedi, nel pavimento, è qui che il Codice Viola di Berat è stato scoperto nel 1967.

Sale espositive

Proprio accanto alla cattedrale, nell'ex edificio del vescovado ortodosso di Berat, è qui che sono raccolte le icone più preziose del museo, in particolare alcune firmate da Onufri (XVI sec.). Da notare anche i calici e le bibbie ricoperte d'oro e d'argento che testimoniano l'abilità degli artigiani della regione.

Grandi Maestri - Piano terra. Come nella cattedrale, troviamo le opere di Gjon Çetiri (talvolta firmate con i suoi fratelli Gjergj, Nikolla e Naum), tra cui un bellissimo San Demetrio di Salonicco, la figura protettrice degli ortodossi dei Balcani meridionali. David Selenica, il più eminente rappresentante dell'altro movimento pittorico albanese, la "scuola Korça" (XVIII-XI sec.), è rappresentata solo da alcune icone, come San Costantino e Sant'Elena della chiesa di San Nicola a Moscopole. Il grande Onufri fa la parte del leone, dato che qui vengono generalmente presentate 4 o 5 delle sue opere. Si può vedere un San Giovanni Battista, un'icona dei santi guaritori Como e Damiano o la favolosa Vergine Direttrice. Ricoperta da un sottile strato di metallo, quest'ultimo brilla ed eclissa quasi tutte le altre icone del museo. Piccola delusione per il famoso "Rosso Onufri": è nelle icone presentate a Korça che è il più bello. Ma qui scoppia un altro rosso: è quello di Konstantin Shpataraku (XVIII sec.). Tra tutti i maestri albanesi, è quello che meglio è riuscito a sintetizzare il Rinascimento italiano e la tradizione bizantina. Di solito vengono presentati due dei suoi capolavori: un San Demetrio (dalla chiesa del Profeta Elia nel quartiere Përrua di Berat) e un magnifico Arcangelo Michele (dalla vicina cattedrale).

Affreschi - Piano terra. A seconda dell'anno, qui sono esposte da due a tre sezioni di pareti di chiese della regione dipinte da Onufri e dai suoi discepoli. La maggior parte di questi affreschi sono in cattive condizioni. Ma, a sinistra dell'ingresso, si noti la Dormizione della Vergine Theotokos di Nikolla Onufri, figlio del maestro. Due particolari sono specifici della scuola di Berat: Cristo che tiene in braccio un neonato fasciato che simboleggia l'anima della Vergine e l'Arcangelo Michele che taglia le mani all'ebreo Jephonias (quest'ultimo pentito e convertito al cristianesimo).

Influenza islamica - Piano terra. Tre icone anonime della collezione testimoniano la permeazione della cultura ottomana nell'arte religiosa albanese. Prima di tutto, c'è questa rappresentazione dell'Ultima Cena (inizio del XIX secolo): Gesù e gli Apostoli sono seduti attorno a un tavolo che non è rettangolare, ma rotondo e basso. È un sofra, il mobile turco per eccellenza. Si noti anche che gli ospiti usano le forchette, come alla corte del sultano. Un'altra stranezza nell'icona della Pentecoste (XIX sec.), proveniente dalla chiesa di San Nicola nel vicino quartiere di Perondi: Cristo tiene in mano la Bibbia in greco mentre personaggi vestiti in stile orientale mostrano un'altra Bibbia in caratteri arabi. Questo mostra la sfocatura in cui era allora la lingua albanese, a volte trascritta in caratteri arabi, a volte in alfabeto greco. Da notare infine questa Fonte che dà vita (1812), un tema classico dell'iconografia ortodossa dal XVIII secolo in poi: una fontana ritenuta miracolosa dall'antica Costantinopoli bizantina sormontata da una Vergine con il Bambino. Ma ciò che è meno tradizionale qui è lo sfondo con un minareto. Nell'interesse del realismo, il pittore mostra così ciò che è diventato della città dalla sua cattura da parte degli Ottomani nel 1453.

Tesori dormienti - 1° piano. Il mezzanino aperto al pubblico nel 2017 ospita pezzi trovati negli archivi della collezione. Ammirate il magnifico Cristo Pantokarator dalla chiesa di San Giorgio nella cittadella. Risalente all'inizio del XVI secolo, è una delle pochissime opere del museo firmate da Onufri-le-Cypriote (Onufër Qiprioti). Pittore fuggito in Albania dopo la conquista dell'isola da parte degli Ottomani nel 1571, non era imparentato con Onufri, ma portò un nuovo slancio alla scuola di Berat, poiché gli artisti di Cipro erano riusciti a sintetizzare le influenze bizantine, ottomane, latine e arabe. Altri Onufri presenti qui : Nikolla, il figlio (XVI sec.), con un Hodigitria ("Vergine col Bambino"), un San Giovanni Battista e un Cristo Pantokatror, tutti e tre nella chiesa di San Demetrio, all'interno della cittadella. Da notare infine questa sorprendente "icona del tronco": uno scrigno di legno destinato alle offerte dei fedeli ma dipinto come immagine sacra con una rappresentazione del Giudizio Universale in uno stile molto orientale. Questo oggetto - unico a nostra conoscenza - reca la data 1846 e le firme di Gjon e Gjergj Çetiri.

Canyon dell'Osum

Questo canyon, noto anche come Çorovoda, può essere oggetto di una discesa di rafting memorabile. È lungo circa 15 km ed è caratterizzato da pareti sorprendentemente verticali che in alcuni punti quasi si toccano. Anche se è possibile fare rafting sul fiume dall'inizio di aprile alla fine di ottobre, il momento migliore per esplorarlo sembra essere in primavera, poiché il livello dell'acqua in estate può essere molto basso. Per arrivarci da Berat, prendete la strada per Çorovoda, una città più nuova a circa 2 ore di macchina. A Berat, il proprietario del Castle Park Hotel offre un pacchetto "canyoning e pernottamento".

Monte Tomorr

Questo imponente massiccio è lungo quasi 19 km e culmina a 2.416 m di altitudine. Secondo una leggenda che affonda le sue radici nel tempo degli Illiri, questa montagna incarnata dal personaggio del vecchio barbuto Baba Tomor (Padre Tomorr) avrebbe vegliato sugli spiriti maligni che si annidano nel paese.

Pellegrinaggi - Dal 1929, circa 200.000 bektashi di tutto il mondo hanno scalato la montagna tra il 20 e il 25 agosto. Secondo la confraternita Sufi, le ceneri di Abbas ibn Ali furono portate qui dopo la sua morte nella battaglia di Kerbala (Iraq) nel 680. Abbas ibn Ali (chiamato Baba Abaz Ali in Albania), è il figlio di Ali (il primo Imam degli sciiti), lui stesso zio del Profeta Maometto e la figura più venerata dei Bektashi. I pellegrini vengono qui per radunarsi al tekke Baba Abaz Ali costruito a 1.500 m di altitudine. I cristiani ortodossi del Paese, dal canto loro, organizzano un pellegrinaggio per la festa dell'Assunta (15 agosto).

Escursioni - Il massiccio si presta a bellissime escursioni dai villaggi di Kapinova, Poliçan, Bogova e Bargullas. Tuttavia, è difficile esplorare questa regione da soli senza l'aiuto di un'agenzia. Se una parte del massiccio è classificata come parco nazionale (Parku Kombëtar Mali i Tomorrit), non aspettatevi di trovare sentieri segnalati. Oltre a buoni scarponi da trekking, prima di avventurarsi fuori, è necessario fornire un abbigliamento caldo. Qui gli inverni sono particolarmente freddi e ventosi (temperatura media - 2°C), e la neve inizia a cadere in ottobre. Le estati sono fresche e spesso piovose. Un'altra possibilità per una passeggiata: le cascate di Bogova, situate a 45 minuti a piedi dall'omonimo villaggio, possono essere oggetto di una piacevole passeggiata.

Moschea del Re

Costruita nel 1492 in onore del "Re" (Sultano) Bajazed II (regno 1481-1512), è la più antica moschea di Berat e una delle più antiche dell'Albania. Come tale, è stata classificata e risparmiata dalla "rivoluzione culturale" intrapresa da Enver Hoxha nel 1967. Riaperto al culto nel 1991, è ancora usato frequentemente. Il portico d'ingresso è un'aggiunta del XVIII secolo e la parte superiore del minareto è stata recentemente rifatta. All'interno, il mirhab è riccamente decorato. Al piano superiore, il mezzanino riservato alle donne è protetto da alti schermi traforati. Il legno del soffitto è decorato con motivi geometrici colorati e con la calligrafia del nome di Allah in arabo. Da notare di fronte, vicino all'Hotel Mangalem, la Porta del Pascià, un'antica entrata fortificata dal fondo della cittadella, ben conservata. D'altra parte, solo il caravanserraglio, accanto alla tekke, rimane dell'ex grande complesso economico-religioso della moschea.

Altri monumenti islamici

Intorno alla Moschea del Re si trovano altri tre edifici ereditati dagli Ottomani.

Tekké halveti (Teqeja e Helvetive)

Dietro la Moschea del Re. Oggi trasformato in ufficio per la direzione regionale dei monumenti culturali, è uno dei più bei tekkés del paese. Appartenente alla confraternita Sufi degli Halvetis, fu costruita nel 1780 da Ahmet Kurd Pasha, governatore dei Pashalik di Berat. Le colonne del portico provengono dall'antica città di Apollonia dell'Illiria. All'interno, la sala di preghiera ha soffitti splendidamente intagliati e dipinti. Le due piccole aperture su una delle pareti dell'edificio sono state utilizzate per migliorare l'acustica. Le iscrizioni sui cornicioni del balcone sono poesie dedicate ad Ahmet Kurd Pasha. Quest'ultimo era il nemico giurato di Ali Pasha. Quando il "Leone di Ioannina" riuscì ad impadronirsi di Berat nel 1808, distrusse il tekke, che fu ricostruito qualche anno dopo.

Moschea degli scapoli (Xhamia e Beqarëve)

Ai piedi del quartiere di Mangalem, di fronte al ponte pedonale che porta a Gorica. Completato nel 1826, conserva un bellissimo affresco sulla facciata esterna. Prende il nome dai giovani assistenti che i mercanti della città usavano per sorvegliare i loro negozi. Le cinque volte (tre delle quali sulla facciata) servono solo a sostenere la sala di preghiera dei due livelli superiori. Questo gli conferisce un aspetto massiccio, rafforzato dal suo piccolo minareto. All'interno, le sue belle decorazioni con motivi vegetali del 1827-1828 - oggi gravemente danneggiate - valevano la pena di salvare la moschea durante il periodo comunista.

Moschea di piombo (Xhamia e Plumbit)

A 350 m a est della Moschea del Re, lungo via Antipatrea, in piazza Teodor Muzaka. Deve il suo nome alle sue cupole di rame. Costruito nel 1553-1554 da Ahmet Bey Uzgurliu, un potente signore locale convertito all'Islam, si apre su un portico chiuso coperto da quattro cupole. La leggenda vuole che la cupola e la mezzaluna nascondessero l'oro riservato dalla famiglia Uzgurliu per l'eventuale ricostruzione dell'edificio. L'altro lato della piazza centrale, occupato dalla "piccola stazione degli autobus", è ora chiuso dalla cattedrale ortodossa di San Bitri (katedralja e Shen Bitrit), di recente costruzione e imponente, dipinta in rosa e bianco come quella di Korça.

Museo Etnografico

Situato in un bel palazzo tradizionale fortificato del XVIII secolo, questo museo offre una buona visione della vita degli abitanti fino alla fine del XIX secolo. Al piano terra sono esposti alcuni costumi tradizionali, utensili da cucina e ceramiche. Poi c'è una grande galleria all'aperto, çardak in albanese, che un tempo era usata come sala di riposo. Accanto c'è la camera degli ospiti con il tradizionale tavolino da caffè (sofra) e il piccolo balcone (mafil), da dove le donne si assicuravano che gli uomini e i loro ospiti fossero provvisti. La visita si conclude in cucina, dove un ingegnoso lucernario ha illuminato la stanza.

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